Lexique de l’escalade : comprendre le jargon du grimpeur

Article mis à jour le 02/09/2026.

L’escalade traîne derrière elle un vocabulaire dense, mi-technique mi-argotique, qui peut donner l’impression d’écouter une langue étrangère pendant ses premières séances en salle ou en bloc. « Lolotte sur le volume, quiche la réglette, fermes avec le pouce … », ça veut dire quelque chose, mais encore faut-il avoir les clefs. Ce lexique rassemble 54 termes du jargon grimpeur, organisés par thèmes, pour suivre une discussion au pied du bloc ou lire un topo. Il n’est pas exhaustif, mais il couvre ce qu’on entend le plus souvent. Chaque définition reste courte, avec quelques précisions techniques là où le détail compte, comme sur l’arquée complète ou les cotations.

Les préhensions

La préhension désigne la manière dont la main entre en contact avec la prise. Elle dépend de la forme de la prise (bac, réglette, plat, pince), mais aussi du choix du grimpeur : sur une même réglette, on peut poser en arquée complète, en semi-arquée, ou en tendu. Connaître les types de préhensions permet de parler la même langue avec un grimpeur qui te donne une méthode, des conseils sur l’entraînement …

• Bac : grosse prise qu’on peut empoigner à pleine main, comme la poignée d’un sac. Repos par excellence en voie.

• Réglette : prise globalement « droite » un minimum crochetante, profonde de 5 à 25 mm, qui ne laisse passer que 1 à 2 phalanges. C’est sur la réglette qu’on travaille la force de doigts spécifique.

• Plat : prise plate, sans bord franc, qui se tient par friction. Demande un placement de corps précis et beaucoup d’adhérence.

• Pince : prise qu’on serre entre le pouce et les autres doigts. Travaille l’adducteur du pouce et la coordination main entière.

• Bidoigt, monodoigt : prise qui ne permet le placement que de 1 ou 2 doigts. Plus sollicitant pour les tendons, à manipuler avec prudence et après échauffement long.

• Inversée : prise qui se tient paume vers le haut. Demande de la force de bras et des pieds placés haut.

• Prise ouverte ou tendue : posture où les doigts ne sont pas en flexion à l’exception de l’articulation entre la première et la deuxième phalange. C’est la prise la moins traumatisante pour les poulies.

• Semi-arquée : interphalangienne proximale fléchie à 90 degrés environ, distale neutre ou en légère flexion, pouce libre. Position de référence pour la majorité des protocoles de renforcement des doigts (max hangs, repeaters).

• Arquée complète : interphalangienne proximale fléchie au maximum, interphalangienne distale en hyperextension (le bout du doigt est « écrasé » contre la prise), pouce qui verrouille par-dessus l’index. Position la plus puissante sur petite réglette, mais aussi la plus risquée pour les poulies A2 et A4. À utiliser ponctuellement, pas en routine d’entraînement.

Sur la prévention des pathologies liées à ces préhensions, lire aussi blessure du doigt en escalade.

Les techniques de mouvement

Le mouvement en escalade ne se résume pas à tirer sur les bras. Une bonne partie de la progression passe par le placement des hanches et des pieds. Voici les techniques de base que toute discussion de bloc ou de lecture de voie utilise.

• Talon : on accroche une prise avec le talon plutôt qu’avec la pointe du pied. Sert à tirer avec la jambe (ischio-jambier et fessier), souvent en dévers permet de s’élever et de se coller à la parois en limitant l’effort du haut du corps.

• Contre pointe : on accroche une prise par le dessus du pied (cou-de-pied). Indispensable en bloc moderne et en toit.

• Lolotte : principalement utilisé en dévers (parfois en dièdre). Il consiste à faire pivoter une jambe pour que le genou pointe vers le bas ou vers l’intérieur, tout en continuant à pousser/griffer avec le pied. Le bassin se rapproche de la paroi, ce qui permet de se reposer ou d’atteindre une prise avec moins d’effort sur les bras. C’est l’équivalent français du « drop knee » en anglais.

• Compression : passage où l’on serre une arête ou un volume entre les 2 mains (et parfois les 2 pieds). Très sollicitant pour les pectoraux et les biceps.
• Rétablissement : geste qui consiste à passer du tirage à la poussée sur une prise pour se hisser dessus, comme on sort d’une piscine. Mouvement signature des sorties de bloc.
• Dyno, jeté : mouvement explosif où le grimpeur quitte simultanément ses appuis pour atteindre une prise hors de portée statique. Demande coordination et timing.

• No-foot : on grimpe en utilisant uniquement les bras, pieds pendants.
• Run-and-jump, wall run : on court le long du mur avec les pieds pour gagner de la vitesse et atteindre une prise lointaine. Vu en bloc moderne et en compétition.
• Adhérence : appui de pied sur une surface lisse, sans prise franche, qui ne tient que par friction de la gomme du chausson. Fondamental en dalle.

Le matériel

• Crash pad : matelas épais qu’on pose au sol pour amortir les chutes en bloc en extérieur.
• Magnésie : carbonate de magnésium qui absorbe la sueur des mains. La magnésie liquide se présente en flacon, à base d’alcool et de carbonate.
• Strap : « scotch » médical qu’on enroule autour des doigts pour soutenir les poulies fragilisées, ou pour éviter les steaks (trous dans la peau).
• Chaussons : chaussures à semelle gomme spécifiques pour l’escalade.
• Baudrier : harnais autour du bassin et des cuisses, qui supporte le grimpeur sur la corde.
• Dégaine : 2 mousquetons reliés par une sangle, qu’on clippe sur un point fixe (spit, goujon) pour faire passer la corde.
• Corde à simple, corde à double : corde à simple, utilisée seule en couenne. Corde à double, 2 brins fins (souvent 7,5 à 9 mm) utilisés en parallèle, surtout en grande voie pour gérer le tirage et augmenter la sécurité sur descentes en rappel.
• Poutre, fingerboard, hangboard : planche en bois ou résine fixée au mur, avec différentes réglettes, bacs et trous. Outil principal pour le renforcement spécifique de la force de doigts. Voir comment choisir sa poutre.

Les niveaux et cotations

La cotation indique la difficulté d’une voie ou d’un bloc. Plusieurs systèmes coexistent selon le pays et le type de grimpe, et le détail de chacun est dans le guide cotation escalade.

• Cotation française (voie sportive) : échelle ouverte de 3 à 9c. Subdivisions a, b, c avec ou sans + (4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6a+, 6b, 6b+, jusqu’à 9c). Au-dessus de 6a, chaque demi-degré devient sensible.
• Cotation Fontainebleau : échelle de 1 à 9A, structurée comme la française mais avec la lettre en majuscule. Référence mondiale du bloc en extérieur. Détails et tableau d’équivalence dans cotation bloc escalade.
• Cotation V : système de cotation américain pour le bloc de V0 à V17. Conversion approximative : V0 ≈ 4, V3 ≈ 6A+, V6 ≈ 7A+, V10 ≈ 7C+, V13 ≈ 8B.
• Cotation YDS (Yosemite, voie) : système américain de cotation de voie, de 5.0 à 5.15d (5.15d = 9c, le plus haut degré attribué à ce jour).
• À vue : enchaîner une voie au premier essai, sans information préalable autre que ce qu’on voit depuis le sol.
• Flash : enchaîner au premier essai, mais avec des informations (vu quelqu’un grimper, bêta reçue).
• Redpoint, après travail : enchaîner une voie après l’avoir travaillée et répétée.
• Couenne : voie sportive en une seule longueur.
• Grande voie : itinéraire en plusieurs longueurs, avec des relais intermédiaires entre chaque longueur.

Les types de voie et de terrain

• Dalle : pan de rocher ou de mur faiblement incliné (moins de 90 degrés). L’équilibre, l’adhérence et la précision priment sur la force.
• Vertical : 90 degrés, le mur droit. Demande un équilibre entre placement et force de doigts.
• Dévers : mur dont l’inclinaison dépasse 90 degrés. Les bras et le gainage travaillent beaucoup, le placement de hanches devient critique. Voir aussi comment progresser en escalade.
• Toit : section horizontale, plafond pur. Difficulté maximale pour le tronc et les bras.
• Bloc : escalade de courts passages très intenses (3 à 12 mouvements), sans corde, avec un crash pad ou des matelas pour la réception.
• TA, terrain d’aventure : grimpe sur rocher non équipé ou peu équipé, où le grimpeur pose ses propres protections (coinceurs, friends).

• Artif : escalade artificielle, on avance en se tractant sur les points de progression au lieu de grimper en libre.

Le vocabulaire d’entraînement et de progression

• Crux : le passage le plus dur d’une voie ou d’un bloc.
• Méthode (béta) : la séquence de mouvements optimale pour enchaîner un passage.
• Travail : essais répétés d’une voie pour la mémoriser et l’enchaîner après plusieurs sessions.
• Projet : voie ou bloc à la limite de son niveau, sur lequel on travaille sur plusieurs séances voire plusieurs saisons.
• Ouverture : conception d’une voie en salle (par un ouvreur) ou première ascension en falaise (par l’ouvreur qui équipe et nettoie la ligne).
• Plateau : période de stagnation sans progression visible. Souvent le signe qu’il faut changer un paramètre d’entraînement (volume, intensité, type d’effort).
• Décharge : semaine ou bloc de récupération à faible volume après une période d’entraînement intense, pour permettre la surcompensation.
• No-hang : exercice sans suspension avec les pieds au sol, en tirant sur un agrès portatif comme Le Bloc, pour doser la charge avec précision et isoler les fléchisseurs des doigts sans solliciter les épaules.

Lecture de voie et tactique

• Lire la voie : analyser depuis le sol la séquence de mouvements, identifier les prises, repérer les repos et le crux. Étape souvent négligée par les débutants.
• Repos : position où le grimpeur peut relâcher un bras (ou les 2), souvent sur un bac, un genou …
• Moulinette : grimper avec la corde déjà passée dans le relais en haut de la voie, l’assureur reprenant le mou au fur et à mesure.
• Gestion d’effort : capacité à doser l’intensité de son effort, sur une voie longue, alterner phases de combat et phases de récupération active, et arriver au crux avec encore de la réserve. Notion centrale en couenne dure et en grande voie.

Pour aller plus loin sur l’aspect préparation, voir les échauffements en escalade et le programme complet d’exercices sur poutre. Sur le matériel, les modèles Origin, poutre portable et la version Le Bloc couvrent les besoins du débutant au confirmé.

Pour aller plus loin… poursuivre sa lecture